Negli ultimi anni, le migliori località sciistiche d’America hanno alzato la posta con hotel a cinque stelle, collaborazioni di marchi di lusso lungo le piste e avamposti di costosi ristoranti di grandi città in città.
Ma a volte, l’atmosfera di Madison Avenue tra le montagne diventa noiosa e una gita sugli sci vecchio stile è d’obbligo.
Così lo scorso inverno sono andato a Sun Valley.
Il resort dell’Idaho era sul mio radar da anni. Gli amici sono rimasti entusiasti del suo terreno, che spazia dalle ciotole spalancate alle dure corse dei mogul, e della città alla moda, dove vestirsi a festa significa sfoggiare una camicia di flanella con Wrangler logori. Il fatto che la sua cultura delle celebrità ruotasse attorno all’eredità di Ernest Hemingway, che trascorse qui gran parte del tempo dal 1939 fino alla sua morte per suicidio nel 1961, aumentò il fascino.
Ma la sfida di arrivare nell’Idaho centro-meridionale in meno di 10 ore mi ha trattenuto. I voli diretti (limitati e stagionali) da Chicago alla vicina città di Hailey sono stati introdotti alla fine del 2017, quindi ho finalmente fatto il viaggio per vedere come questa enclave di montagna è riuscita a salvaguardare il suo fascino da piccola città.
Sun Valley è stata costruita dal presidente della Union Pacific Railroad Averell Harriman nel 1936 come parco giochi invernale in stile St. Moritz per accelerare i viaggi in treno verso la montagna occidentale. Il resort è passato di mano solo tre volte dalla sua fondazione e rimane indipendente sotto gli attuali proprietari, la Holding Family, che lo ha acquistato nel 1977. Robert Earl Holding ha fatto fortuna con gli hotel e la famiglia possiede anche il resort Snowbasin nello Utah.
Sun Valley è composta da due montagne. Bald Mountain si trova a Ketchum, dove il centro di 10 strade a due semafori è fiancheggiato da attività commerciali di proprietà locale (beh, c’è uno Starbucks e un minuscolo negozio Lululemon) e, evidentemente, nessuna boutique di alta moda. Dollar Mountain, l’area per principianti, è accanto nella città di Sun Valley, insieme al pittoresco Villaggio della Valle del Solesede del Rifugio Valle del Sole, e una rete di negozi e ristoranti, oltre a piste di pattinaggio sul ghiaccio al coperto e all’aperto, il teatro dell’opera locale e un teatro all’aperto dove il festival di musica della valle del sole si svolge ogni estate.
La mancanza di una scena di festa è uno dei biglietti da visita del resort. È ironico perché, a partire dagli anni ’30, Harriman ha utilizzato le celebrità per generare pubblicità per il suo resort per principianti traghettando i reali di Hollywood come Gary Cooper, Clark Gable, Marilyn Monroe e Janet Leigh a sciare in cambio del ronzio dei paparazzi.
In questi giorni, inchinarsi alle celebrità non è nel DNA di Sun Valley. Il che spiega perché a tanti di loro piace sciare qui. “Sono stata nei ristoranti a intrattenere conversazioni amichevoli con il mio vicino (entrambi in tuta) e in seguito mi sono reso conto che la persona è una celebrità di successo”, ha detto Julie Shoemaker, una residente part-time, citando nomi come Mark Zuckerberg , Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Demi Moore, Clint Eastwood, Bill Gates e Donna Karan. “Indovina di cosa abbiamo parlato? Sciare.”
Non c’è dubbio che Sun Valley sia una calamita per i ricchi e famosi. L’aeroporto di Hailey è disseminato di jet privati, il valore medio della casa è di 1,2 milioni di dollari e, dal 1983, la città funge da “campo estivo per miliardari” per le conferenze di luglio della banca d’affari Allen & Company, quando le élite del settore come la NFL commissario, Roger Goodell, i magnati Jeff Bezos e Barry Diller e l’investitore Warren Buffett scendono per fare affari tra partite di golf ed escursioni. Come molte località turistiche di montagna, ha una grave mancanza di alloggi a prezzi accessibili.
La cosa interessante è che, a differenza di Aspen, Vail o St. Moritz in Svizzera, questo resort non mostra la sua ricchezza nella sua proverbiale manica. Il Sun Valley Lodge, l’alloggio più esclusivo della zona, ha mantenuto il suo originale stile tirolese con moquette a motivi rossi, mobili massicci e anti-minimalisti e foto incorniciate in bianco e nero di luminari che sciano attraverso i secoli lungo le pareti.
Il resort non offre servizi di “guanto bianco” che fanno apparire magicamente snowboard e sci ai piedi della cabinovia, o portieri di sci per riscaldare gli scarponi e aiutare gli ospiti a divincolarsi. Sia che stiano in un hotel o in un condominio, tutti si accumulano sulla navetta gratuita del resort per la montagna. Lì troverai dei vagoni che puoi utilizzare per trasportare l’attrezzatura da sci (e i bambini piccoli) alla cabinovia dal punto di partenza della navetta e poi di nuovo nel pomeriggio. I pranzi in montagna sono un hamburger o nachos accanto a un fuoco scoppiettante. L’après più movimentato è da Grumpy’s, noto per le golette di birra da 32 once.
Esiste una rete di ordinanze che limitano dove e come è possibile costruire “per proteggere il carattere naturale, paesaggistico e il valore estetico della città dall’impatto di uno sviluppo inappropriato su pendii, creste, crinali, cime di crinali, collinette, selle e cime”, come prevede la legge. Traduzione? Sono vietati i palazzi in montagna e gli hotel con accesso diretto alle piste da sci (bloccano la vista). E le aziende troppo grandi (c’è un limite di 30.000 piedi quadrati) o con design incompatibili con il carattere e le dimensioni del quartiere (diciamo una sfarzosa boutique Chanel) non sono i benvenuti.
Lungo le strade di Ketchum ci sono negozi simili Il caffè e i vestiti di Maude, che offre gioielli di produzione locale e abbigliamento vintage, e Beni indipendenti, che vende articoli realizzati da “creatori” indipendenti che non si sentono toccati dal flash dell’era Kardashian. Quella sensazione è amplificata all’abbeveratoio del Vecchio West, il Salone dei pionieri. Mentre sedevo sotto le teste imbalsamate di alci e altri animali selvatici locali, osservavo i miei compagni frequentatori di bar che si infilavano nella birra Western Collective di Boise e patate al forno jumbo spalmate di panna acida e pancetta, era ovvio che questa non era una folla che si sentiva sotto pressione per sfoggiare il perfetto ensemble après ski.
Da solo sulle piste
“Baldy” è famoso per il suo passo costante e il dislivello di 3.400 piedi. Per un inesperto come me, il terreno era scoraggiante. Una volta che ho iniziato, mi sono reso conto che la lontananza di Sun Valley (Boise, la città più vicina, è a 2,5 ore di macchina) era un punto di forza. Niente sciatori giornalieri. Nessun affollamento agli impianti, anche se il resort è a disposizione degli utenti di Ikon Pass e Mountain Collective. In molte corse ero solo tra gli abeti di Douglas baciati dalla neve.
Nell’area di Seattle Ridge, ho attraversato vaste piste di battipista chiamate per gli olimpionici locali, tra cui Gretchen’s Gold (Gretchen Fraser, 1948), Christin’s Silver (Christin Cooper, 1984) e Muffy’s Medals (il paralimpico Muffy Davis, numerose medaglie nel 1998, 2002, 2012). Tutti erano etichettati come verdi ma sarebbero stati considerati blues avanzati in altri resort.
Dopo un pranzo a base di fonduta davanti al fuoco al Roundhouse, il ristorante di media montagna di Baldy, ho deciso di mettere alla prova le mie abilità su una delle corse di diamanti neri più “facili”. Mi sono fatto strada verso il punto più alto della montagna, 9.150 piedi, dove si trovano le ciotole. Ho fatto un respiro profondo, ammirando le viste gloriose delle catene Pioneer, Boulder, Sawtooth e White Mountain, e sono sfrecciato giù per una cresta fino al Kaitlyn’s Bowl (dal nome di Kaitlyn Farrington, medaglia d’oro nello snowboard nel 2014), per il tremito della coscia, Discesa di 768 piedi nella valle.
Il giorno successivo, esultante e dolorante da morire, ho deciso di affrontare Upper Limelight, una delle piste battute più ripide del paese, secondo il resort. Dopo alcuni giri su Seattle Ridge, sono caduto in questa corsa breve ma potente, la mia mente in fiamme con i mantra: Zipper down the mountain! Gamba lunga, gamba corta! Tocca il palo! Sono arrivato tutto intero su un sentiero per gatti che mi ha portato sul lato della montagna di Warm Springs. Da lì, ho fatto un tuffo di due miglia lungo 3.140 piedi verticali che mi hanno depositato a Mele Bar & Grillun vero ristorante per sciatori con maglie da corsa che penzolano dal soffitto e foto sbiadite di eroi locali dello sci che ricoprono le pareti.
Ancora una volta, mi sono meravigliato della mancanza di folla, in particolare alla luce del sovraffollamento che devono affrontare molti resort che fanno parte delle reti di pass multi-resort.
Peter Sonntag, il gestore del resort, ha affermato che in quanto destinazione a conduzione familiare, Sun Valley potrebbe fare “le cose per bene, il che non è sempre focalizzato sul risultato aziendale”.
Quell’atmosfera della Sun Valley
Gli appassionati di Sun Valley citano la città vivace e senza fronzoli e la gente del posto che la alimenta (il 90% delle aziende è di proprietà locale) come il segreto del resort. Prendere l’Ariete ristorante, che serve ancora le sue specialità tradizionali come il roast beef (introdotto nel 1937), il gulasch ungherese (1966) e la cotoletta di maiale (1982), insieme a piatti moderni come una braciola di maiale Kurobuta in salamoia con sidro con grana di Cheddar macinata a pietra condita con chutney di mele, mele cotogne e anice stellato introdotto dall’attuale chef, Jesse Seldin.
In Cristiana di Michel, un classico ritrovo di Hemingway (ha consumato lì il suo ultimo pasto), i cimeli olimpici che rivestono le pareti sono deliziosi come la famosa soupe a l’oignon Lyonnaise. Ogni sera della settimana, puoi trovare John Kerry, Clint Eastwood o Jamie Lee Curtis che mangiano insieme a gente del posto ed ex sciatori olimpici e di Coppa del mondo, tutti sperando di parlare delle conquiste della giornata sulla neve fresca con il proprietario, Michel Rudigoz, un ex alpino olimpico statunitense Capo allenatore femminile.
Quando lo chef Jeff Keys ha sentito che i ventenni Tyler Daoust e Morgan Beckley di Harper Woods, Michigan, si erano sposati quel giorno (nella neve!) e stavano facendo una pazzia per una cena commemorativa al Vintage ▾, il suo raffinato ristorante da sei tavoli all’interno di una cabina, ha preparato il pasto. Solo perché.
Nel negozio di rivendita Gold Mine Consign, ho rovistato tra scaffali di Versace, Moncler, Bogner e oscuri cashmere scozzesi, con la proprietaria, Lara Spencer, scambiando storie sull’usato mentre le donne si avvicinavano per accaparrarsi jeans a prezzi accessibili o un maglione Fair Isle vintage. “Le star del cinema e le donne facoltose che passano alla vita di montagna ci donano i loro articoli costosi. Dà alla gente del posto l’accesso alla moda di lusso e rende questo un posto in cui le persone possono venire a giocare a travestirsi “, ha detto la signora Spencer mentre The Cure suonava in sottofondo. Una volta saputo che i proventi andavano a beneficio della Biblioteca della Comunità, lo shopping sembrava un servizio pubblico. Il mio bottino includeva stivali La Canadienne impermeabili ($ 60) e una giacca Obermeyer ancora con le etichette ($ 120).
Oltre a fornire programmi culturali gratuiti alla Wood River Valley, la Community Library finanziata privatamente conserva l’eredità di Ernest Hemingway. Per incoraggiare il lavoro creativo in corso, la biblioteca ha avviato un programma di residenza nel 2019 che offre agli scrittori il tempo (di solito da due a tre settimane) e lo spazio per affinare la propria arte presso il Ernest e Mary Hemingway House and Preserve.
Oltre ad avere un trespolo tranquillo per scrivere, i partecipanti, che hanno incluso la scrittrice Rebecca Makkai, il poeta Richard Blanco, la produttrice cinematografica Naomi McDougall Jones e la giornalista Cheryl Strayed, fanno anche attività di sensibilizzazione della comunità sotto forma di conferenze o laboratori di scrittura. Ho avuto la fortuna di visitare la casa e vedere i numerosi manufatti ed effimeri, tra cui una poesia scritta a mano da Archibald MacLeish del 1926 e piastrelle di ceramica raffiguranti scene di corride portate in Idaho dalla Spagna, conservate dal tempo di Hemingway a ovest.
Sono venuto. Ho sciato. Ho cenato. Ho fatto spese. Il senso della tradizione di Sun Valley, ho scoperto, aveva un vantaggio in più: allontanava gli influencer, folle di non sciatori scattanti selfie che affollano destinazioni alpine glamour in nome della creazione di contenuti. Qui non c’era nessuna festa e nessuna scena in pantaloni fantasia per attirarli. Spero rimanga in questo modo.
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